Géographie.

La Chapelle-sur-Oudon est située dans le Segréen, à de Segré, à une quinzaine de kilomètres du Lion d'Angers et à une trentaine de kilomètres d'Angers. Elle est contournée depuis 2003 par la route RD 775 (axe Angers-Rennes).  Son territoire se trouve sur l'unité paysagère du Plateau du Segréen.

Histoire.

Pendant la Première Guerre mondiale, 24 habitants perdent la vie. Lors de la Seconde Guerre mondiale, deux habitants sont tués.

Politique et administration.

Administration municipale.

Administration actuelle.

Depuis le La Chapelle-sur-Oudon constitue une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Segré-en-Anjou Bleu et dispose d'un maire délégué.

Ancienne situation administrative.

La commune était membre de la communauté de communes du Canton de Segré, elle-même membre du syndicat mixte Pays de l'Anjou bleu, Pays segréen, jusqu'à son intégration dans Segré-en-Anjou Bleu.

Population et société.

Démographie.

Pyramide des âges.

La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (20,7 %) est en effet inférieur au taux national (21,8 %) et au taux départemental (21,4 %). À l'instar des répartitions nationale et départementale, la population féminine de la commune est supérieure à la population masculine. Le taux (51 %) est du même ordre de grandeur que le taux national (51,9 %).  La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2008, la suivante :

Économie.

Sur 36 établissements présents sur la commune à fin 2010, 33 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 17 % sur le département), aucun du secteur de l'industrie, 22 % du secteur de la construction, 39 % de celui du commerce et des services et 6 % du secteur de l'administration et de la santé.

La Chapelle-sur-Oudon est une ancienne commune française située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Elle est depuis le intégrée à la nouvelle commune de Segré-en-Anjou Bleu.

La Chapelle-sur-Oudon ist eine Ortschaft und eine Commune déléguée in der französischen Gemeinde Segré-en-Anjou Bleu mit Einwohnern (Stand: ) im Département Maine-et-Loire in der Region Pays de la Loire. Die Einwohner werden "Chapellois" genannt.


Géographie.

Localisation.

Une localisation cartographique précise est disponible, à différentes échelles, sur le site de l'IGN.  Huest est située au nord d'un vaste plateau, dit de Saint-André, dans le sud-est du département de l'Eure, entre les vallées des rivières d'Iton à l'ouest et celle d'Eure, affluent de rive gauche de la Seine, à l'est.  La commune s'étend sur, dont environ sont boisés,

Relief.

La plus grande partie de la commune présente un relief de plaine à une altitude moyenne d'environ.  Ce relief de plateau est rompu par deux vallées sèches, la Vallée du Nuisement et la Petite Vallée, qui se rejoignent à la limite ouest de la commune, où elles drainent les eaux pluviales vers Gravigny et la vallée de l'Iton, la quasi-totalité de la commune étant située sur le bassin versant de cette vallée. La Vallée du Nuisement sépare le hameau

Géologie.

Lien vers la carte géologique sur le site de Géoportail (IGN).  La majeure partie du village, le plateau au sud et à l'est, ainsi que la zone résidentielle au centre, est constituée de limon des plateaux, excepté un affleurement d'argile à silex situé sur l'emprise de la base aérienne 105. Le sous-sol de la partie boisée, au nord et à l'ouest se compose de cette même argile et de cailloutis. Le tout reposant sur

Climat.

Huest bénéficie d'un climat océanique tempéré allié à une influence continentale.  Les données météorologiques proviennent du poste climatologique d'Évreux-Huest, unité du réseau « Radome », installé sur la commune.  - Température moyenne annuelle : +  - Température mensuelle moyenne minimale : +  - Température mensuelle moyenne maximale : +  La commune est soumise aux vents

Voies de communications et transports.

Réseau routier.

Huest est traversé par la route départementale 63, qui va d'Évreux à Vernon via Chambray, La Chapelle-Réanville et Saint-Pierre-d'Autils. Un projet de contournement est de la commune pour cet axe a été mis à l'étude en 1994, puis en 2001, sans, pour l'instant, avoir trouvé un aboutissement.  La commune est bordée au sud par la route nationale 13, axe majeur de Paris à Cherbourg via Lisieux et Caen, et à l'ouest, par le nouveau tracé de la route nationale 154 dans son contournement sud d'Évreux.  Un des risques apparaissant au "dossier d'information communal des risques majeur"s (DICRiM) est relatif au

Transports en commun.

Le village n'est pas desservi par le réseau de bus de l'agglomération d'Évreux, le Trans Urbain, mais la commune et le GEA ont mis en place un système nommé Taxi-bus; les habitants bénéficient, sur commande préalable, des services d'un taxi pour se rendre à Évreux, leur contribution se limitant au prix d'un ticket de bus, le reliquat étant pris en charge par la communauté d'agglomération. Ce système, très apprécié des habitants, permet aux personnes plus âgées ou peu valides de profiter plus longtemps du cadre de vie du village avant de déménager vers la ville.  Le conseil général de l'Eure a mis en place

Urbanisme.

Logement.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et pour répondre au dynamisme démographique national, la commune va s'enrichir successivement de petits groupes d'habitations, pour la plupart au nord-ouest du village initial.  En 1968, un premier lotissement de sept maisons voit le jour rue de l'Ermitage. Deux ans plus tard, ce sont les quinze maisons du site de l'Abbaye qui sortent de terre, suivies en 1972 des douze maisons de la rue de la Moinerie.  Afin d'apporter une cohérence géographique dans l'étendue de la commune, le village des Champs et ses vingt-neuf maisons voient le jour entre 1975 et 1979 ; les rues de l'Ermitage et de Gravigny sont ainsi regroupées. C'est à cette époque que l'architecte H. Barret construit dans les bois jouxtant le village, de

Infrastructures.

La proximité immédiate de la préfecture et le caractère résidentiel que prenait petit à petit le village dans la seconde moitié du incite le conseil municipal à être précurseur en matière d'aménagement :  La mise en place du réseau électrique intervient en premier lieu, les premiers branchements sont réalisés en 1931. À partir de 1986, la commune mène une campagne générale d'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques, et d'installation de l'éclairage public qui s'achève en 2009.  Le réseau d'adduction d'eau potable ne verra le jour qu'en 1956, il sera synonyme de la destruction, quelques années plus tard,

Toponymie.

Le nom de la localité est attesté sous les formes "West" en 1030 (Fauroux 61), puis sous la forme "Guest" vers 1148 et vers 1215, puis encore "Vuest" en 1300 (charte de fondation de Saint-Amand), "Uest" en 1417 (archives de Belbeuf), "Huais" en 1631 ("Plans et profils" de Tassin), "Huêt" en 1828.  Le traitement de la consonne initiale [w] ou [g] correspond à la limite dialectale entre le normand septentrional et le normand méridional. La chute du [w] initial, commune en Haute-Normandie (cf. Incarville, anciennement "Wiscarville" en 1190, ou encore Elbeuf, anciennement "Wellebuoth" 1070 - 81, "Guellebo" 1021 - 25, etc.), montre que la forme septentrionale a prévalu. Le H initial est donc purement graphique.  L'origine du nom Huest est obscure et ne fait

Histoire.

Antiquité.

La présence humaine a pris place très tôt sur le territoire de la commune, comme en témoignent ces découvertes, notamment les trois suivantes :  "Ces deux dernières découvertes sont attribuées à l'âge du bronze et visibles au musée d'Évreux".  La proximité immédiate de l'important site de "Gisacum" sur la commune du Vieil-Évreux, capitale du peuple gaulois des Aulerques Eburovices, laisse supposer que la présence gallo-romaine fut conséquente sur tout le secteur..

Moyen Âge.

La Normandie ducal (911-1204).

Les premières mentions du village apparaissent en 1030 lorsque le seigneur Gosselin, vicomte d'Arques fait don à l'abbaye de la Sainte-Trinité du Mont, dont il est le fondateur, de, cette donation sera confirmée par le duc de Normandie, Robert le Magnifique, ainsi que par le pape Adrien.  Quelques années plus tard, en 1035, le cartulaire de l'Ordre de Thiron indique la présence sur la commune du prieuré de Sainte-Cécile et de sa chapelle, dépendant de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron. Confirmation est faite de cette appartenance le dans une bulle pontificale du pape Eugène qui cite dans les avoirs de l'Ordre de Thiron.  Contrairement aux noms des rues situées à proximité de cet ancien prieuré, il n'y a jamais eu d'abbaye à Huest, mais un "domaine de l'Abbaye" (de Thiron), dont la dénomination a, au fil des temps, été abrégée en "Abbaye".  Le, Jean de Bretignolles, prieur de la chapelle Sainte-Cécile, prête serment à l'abbé de Tiron

Du rattachement de la Normandie à Couronne de France à la renaissance (1204-1515).

Cette répartition verra les deux fils de Gilbert devenir respectivement, en 1225, seigneurs des deux fiefs ainsi formés, savoir :.  Au milieu de la guerre de Cent Ans, le fief de Huest change de famille seigneuriale, dans des conditions peu connues, pour passer de la famille de Huest à celle de Poissy, représentée en 1401 par Pierre de Poissy. Ce dernier fut tué au cours de la bataille d'Azincourt. Son fils, Jacques de Poissy fut nommé Grand panetier de Normandie en 1419.  À la fin du, le seigneur de Huest était Thibault de Poissy, également seigneur de Houville. Sa seule héritière, Marie de Poissy, prit pour époux Jacques d'Amfreville, faisant ainsi changer à nouveau de famille le titre de seigneur de Huest.  Deux générations plus tard, par le biais de mariages, les terres de Huest deviennent propriété de la famille Le Conte de Nonant. C'est à cette époque que fut construit le magnifique pigeonnier dans la ferme principale du village, synonyme de noblesse du lieu. En 1624, Louis le comte de Nonant, seigneur de Huest et autres fiefs, était déjà chevalier.

Temps modernes.

Ce n'est qu'à la fin du que se terminent ces successions de transmissions familiales, lorsque le fief est vendu en 1687 au prêtre d'Ecouis, l'abbé Druel, qui le céda quelques années plus tard à un conseiller du Présidial d'Évreux, maître Charles Adrien Duval; le fief resta acquis à sa descendance jusqu'à la Révolution.  C'est à cette époque que les droits et privilèges, tant

Epoque contemporaine.

L'ere des révolutoion (1789-1870).

Quelques années plus tard, en 1793, la commune de Huest fut officiellement créée. Elle put alors donner un cadre légal aux différents droits d'usage en vigueur et reçut en propriété les friches communales qui avaient été cédées aux habitants par les différents Seigneurs. Elles furent estimées, en 1840, à une surface d'environ 30 hectares. Ces friches, au nombre de quatre, auront un rôle déterminant dans le développement du village.  Au début du, la situation géographique centrale de la commune, par rapport à ses trois voisines, Fauville, Gauciel et Sassey, lui permit d'obtenir un desservant à son église, devenant ainsi le lieu de culte des quatre villages. Un presbytère fut édifié, en 1819, à l'emplacement de l'actuel groupe scolaire du Haut-bois, grâce à un regroupement financier de villageois; il fut, en 1827, revendu à la commune. Dès 1840, l'église se délabrait dangereusement et

La III république (1870-1940).

La guerre de 1870 imposa à Huest, comme à toutes les communes du département, de très pesantes réquisitions, ainsi qu'une contribution de guerre dont le maire en fonction ne s’acquitta que d'un quinzième mais épargna ainsi le village du pillage.  Quelques querelles vinrent encore écorner l'entente entre les quatre villages voisins dans les années qui suivirent, notamment un désaccord sur l'aménagement et l'entretien du cimetière commun qui se trouve sur la commune et la reconstruction de la mairie-école à la suite d'un incendie en 1880, mais le siècle se termina sans histoires, excepté l’exode rural, tout relatif, grâce à la proximité d'Évreux.  Le seul fait d'importance, en 1882, fut la vente en adjudication, par l'Hospice d'Évreux, de la ferme de la Gâtine, à la suite de la baisse des revenus de la terre et de l'apparition de la mécanisation.  Le débute sur une illustration de la loi de séparation des Églises et de l'État, lorsqu'en 1904, le presbytère est détruit par les flammes. Reconstruit par la commune fin 1906, la préfecture, par deux fois, demande que son loyer soit remonté, mais pour garder son desservant, la commune réussit à

L’occupation Allemande (1940-1944).

Le, la commune de Huest est occupée par l'armée allemande.  La "Luftwaffe" reprend alors les installations aéronautiques et étend leur superficie sur environ hectares. La commune est très impliquée à cette époque dans ces travaux, tant pour la main-d'œuvre et l'intendance, qu'humainement et structurellement. La ferme de "la Gâtine", située sur le site, est alors détruite. C'est également à cette époque que l'on coupe l'ancienne route de Fauville

De la liberation à nos jours (depuis 1944).

En 1950, les installations aériennes recevaient un centre d'entraînement militaire français, mais dès 1952, elle devint une des neuf bases stratégiques de l'OTAN en Europe, pour l'USAFE, jusqu'en 1967. Les quelque américains présents sur la base en 1962 auront une grande importance sur l'évolution sociale (et démographique) du village.  La commune passait alors d'un village rural à un village résidentiel. Pour exemples, des quinze exploitations agricoles recensées en 1955, deux seulement avaient survécu en 2003, en 1955 toujours, Huest adhère au "syndicat d'eau potable intercommunal d'Évreux nord-est" et l'induction d'eau est effective dès 1956. En 1963, le lavoir de la mare des peupliers, obsolète, fut vendu, et l’abbé de la commune, J.-M. Audrain, décédé l'année précédente, ne fut pas remplacé, obligeant l'Église à créer une paroisse sur plusieurs villages.  Depuis cette date, quelques ensembles pavillonnaires se sont développés, toujours maîtrisés quantitativement et géographiquement par le conseil municipal, donnant à gérer tant en investissement qu'en entretien, un équipement toujours plus important, afin de conserver un cadre de vie attractif et confortable aux administrés.

Politique et administration.

Environnement administratif.

Dépendant en 1793 du district d'Évreux, puis, à partir de 1801, de l'arrondissement d'Évreux, Huest a d'abord fait partie du canton d'Evreux, puis d'Evreux-sud avant d'appartenir, à sa création en 1982, à celui d'Évreux-est. De code 27 37, ce canton, regroupant 12 communes, est représenté au conseil général du département par Anne Mansouret (PS) qui en est la vice-présidente et qui siège également au conseil régional.  Depuis les élections de 2001, le conseil général de l'Eure est présidé par Jean-Louis Destans (PS), à l'image du conseil régional de Haute-Normandie, présidé par Alain Le Vern (PS) depuis 1998, qui compte parmi ses membres Bruno Le Maire (UMP), ministre de l'Agriculture de à, et qui a vu se succéder à sa présidence quelques

Administration municipale.

Avec un nombre d'habitants en 2008 compris entre 500 et 1 500, la commune se doit, conformément au code général des collectivités territoriales, d'élire

Tendances politiques et résultats.

À l'image du département, la tendance politique de la commune a doucement évolué au fil des ans, passant du radicalisme à une droite modérée, puis une division entre le socialisme et le gaullisme. Bien qu'aucune appartenance à un quelconque parti politique ne soit mis en avant lors des élections municipales au sein de la liste unique, une sensibilité de droite se dégage lors des scrutins municipaux et nationaux.  Le taux d'abstention de la commune est systématiquement moins élevé que

Justice.

En matière de justice, la commune dépend d'Évreux, préfecture de l'Eure, où siège un tribunal d'instance ainsi qu'un tribunal de grande instance pour les affaires civiles, tous deux dans les locaux du tribunal. C'est à cette même adresse que se

Cadastre.

La commune est divisée en huit sections cadastrales.  Les habitations sont concentrées sur les sections AB et AC.  Il est

Population et société.

Démographie.

Le dernier recensement, en 2009, a dénombré 670 habitants, le chiffre le plus important depuis la création de la commune, soit une densité de 102 Huestois par km. En 2008, avec 666 habitants, cette densité de 101 habitants par km est légèrement supérieure à celle du canton et du département, mais identique à celle de la France.

Évolution démographique.

L'intégralité des données et statistiques liées à la démographie pour la commune sont disponibles sur la fiche éditée par l'Insee.  Le taux d'évolution annuel de la population de la commune était compris entre 0 et + 2,9 % entre

Pyramide des âges et structure de la population.

L'âge moyen de la population communale, appuyé par un indice de jeunesse les plus bas de l'Eure, est légèrement supérieur à celui du département, confirmant le statut résidentiel du village :  Comparatif des populations communales et départementales :  La répartition homme (330) / femme (336) de la population huestoise est pratiquement équilibrée, avec néanmoins une concentration masculine plus importante jusqu'à 65 ans (84,7 %) que celle des femmes dans cette même tranche d'âge (78 %). La population d'âge supérieur représente à l'inverse 22 % de la population totale féminine, pour seulement 15,3 % de celle des hommes.

Enseignement.

Une note sur la commune, datant de 1840, confirme la présence, dans les locaux de la mairie, d'une école communale de 45 élèves. Mais l'une des principales conséquences de l'évolution démographique de la fin du fut l'obligation de répondre à la demande d'enseignement des enfants.  En 1968, le chiffre d'enfants scolarisés, dans une unique classe sur ce même site, était sensiblement le même, mais les nouvelles normes imposèrent la création d'une seconde classe. Elle fut érigée provisoirement dans la cour de l'ancien presbytère. Lui succédèrent l'ouverture d'une troisième classe en 1972, puis d'une section de maternelle en 1975. Une cantine est

Cultes.

En ce qui concerne le culte catholique, la commune, située dans la province ecclésiastique de Rouen, rattachée au diocèse d'Évreux, fait partie de la paroisse "Saint-Jean-Baptiste-du-Val-Iton", sous l'appellation de "Communauté de Saint-Pierre de Huest".  Mais il n'en a pas toujours été ainsi ; la commune faisait en 1877 partie de l'archidiaconé et de l'archiprêtré d'Évreux, étant l'une des 13 paroisses du canton d'Évreux-Est, dépendant de la cure de Notre-Dame d'Évreux.  Plus avant, en 1654, la carte du diocèse de l'évêché d'Évreux montre que Huest faisait partie de la doyenné de La Croix-Saint-Leufroy, où se tenait une très importante abbaye.  L'évêque actuel du

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Église Saint-Pierre,.

Église actuelle de la communauté "Saint-Pierre de Huest" construite ente les années 1860 et 1862, d'après plans et devis réalisés par l'architecte ébroïcien Bourguignon, elle fut érigée à quelques mètres de l'ancienne église (emplacement aujourd'hui symbolisé par un calvaire sur lequel on peut lire « Bénit le ») grâce à la volonté des quatre communes, Fauville, Sassey, Gauciel et Huest, dont elle était l'église commune.  Consacrée en 1863 (le lundi de Pentecôte), cette église de style néo-roman se présente sous la

Porche dit « de la ferme de l'abbaye Sainte-Cécile »,.

La perspective de la RD 63, en venant d’Évreux, se termine sur cet imposant porche qui symbolise l'entrée de l'ancienne ferme dépendant, à l'origine, du prieuré de Sainte-Cécile.  Il est attribué à Charles Adrien Duval, seigneur de Huest, voulant ainsi montrer la puissance de son pouvoir seigneurial, après avoir acquis ce domaine, d'une valeur foncière importante, auprès de la famille "de Poissy". Il ouvrait sur la cour de ferme dans laquelle se trouve le pigeonnier du référencé ci-après.  Anciennement situé sur la propriété de l'exploitation agricole, ce porche en a été détaché pour être entretenu et mis en valeur par la municipalité qui y a apposé une note explicative sur son pilier ouest. De par son emplacement, au cœur du village, donnant sur le carrefour principal, il est un point de repère pour beaucoup d'itinéraires, et devient petit à petit le symbole de la commune.

Huest (prononciation traditionnelle : "ué", API [y'e]) est une commune française située dans le département de l'Eure, en région Normandie.

Huest ist eine französische Gemeinde mit Einwohnern (Stand ) im Département Eure in der Region Normandie (vor 2016 Haute-Normandie). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Évreux und zum Kanton Évreux-3 (bis 2015 Évreux-Est). Die Einwohner werden "Huestois" genannt.


Géographie.

Localisation.

Village situé dans la partie ouest du canton de Blâmont, Domjevin est situé à égale distance de Lunéville, Blâmont, Badonviller et Baccarat soit, et à de Nancy. La commune s'étend sur ha dont 218 boisés, traversés par la Vezouze avec ses nombreux méandres au milieu d'une grande prairie - il y a de rives sur le territoire de Domjevin, traversé aussi par le ruisseau de Chazal, affluent de la Vezouze qui part de la Bonne Fontaine.

Toponymie.

Domjevin dont le nom apparaît pour la première fois dans une donation de 1010, a certainement des origines plus anciennes, voire gallo-romaines : les traditions veulent que les Romains aient élevés un camp et un temple à Jupiter (Juvinus) sur une des collines du village mais aucun vestige ne vient confirmer cette supposition. Le village a dû porter un autre nom avant d'être rebaptisé pour prendre celui d'un Saint Jovin, général romain d'origine gauloise né à Reims sous l'empereur Julien (Constantinople mai-juin 332 / Ctesiphon 26 juin 363), combattit en Gaule et repoussa trois invasions en particulier à Sainte-Geneviève près de Pont-à-Mousson en 367. Nommé consul la même année, il se convertit au christianisme et mourut en 370. Ce qui pourrait confirmer cette hypothèse est le vitrail central de l'église (détruit en 1914) représentant un soldat romain déposant ses armes au moment de se convertir et qui passait pour être saint Juvino patron de la paroisse.

Histoire.

Moyen Âge.

Moyen Âge tardif.

Frisonviller était un hameau qui devait se situer dans le voisinage de la Bonne-Fontaine (en amont du ruisseau de Chazal) décrit comme habitations et moulin ; fut plusieurs fois nommé dans les chartes du XII et ; en 1308, il fut anéanti "" Tout y périt, bestes, mobles, bleif et vin "" au point qu'il n'en reste même plus trace dans les désignations du cadastre. Frisonviller n'est plus cité que comme breuil dans le partage de 1311, préparé par le comte de Blâmont. En 1308 Domjevin et Frisonviller subirent un véritable désastre : une incursion de Messins, tout y périt, le hameau fut complètement détruit. Domjevin très meurtri, s'en releva heureusement.  Le templiers avaient bâti une maison de leur ordre sur une colline surplombant la vallée de la Vezouze. On voit encore le bassin d'une fontaine qui était à leur usage. Ce poste devait avoir une haute importance, car une route pavée et cimentée, qui, du village rejoignait la route de Lunéville fut découverte en partie au. En 1308, les templiers disparurent, leur maison fut affectée aux chevaliers de Malte.  Au mois de septembre 1324, Henri de Blâmont reconnaît tenir en fief du duc Ferry, après l'évêque de Metz, le village de Domjevin.  En 1329, les habitants de Domjevin se mirent sous la protection et sauvegarde de la duchesse de Lorraine, Isabelle d'Autriche et du duc Raoul son fils, moyennant une certaine somme. Henri, comte de Blâmont, de qui le village dépendait, y donna son consentement. Les habitants renouvelèrent le traité de sauvegarde en 1384 avec Jean, duc de Lorraine.

Temps modernes.

Au, Domjevin est compris avec 15 autres villages dans le comté de Blâmont. Plusieurs seigneurs se partagent les rues et les habitants, sur lesquels ils ont pleine justice : ce sont les ducs de Lorraine et les comtes d'Haussonville.  Domjevin est le seul village avec Reillon à adhérer à la « Charte de Beaumont » et s'affranchit partiellement de la féodalité. Il s'est donné deux maires élus le jour de la Pentecôte. Le village géra les délits et profita d'avantages fiscaux. La division amena disparité, jalousie et dissension.  Le 20 avril 1518, Henri, prévôt de Blâmont, rachète des mains de Warry de Luxembourg, seigneur de Fléville, le quart du village de Domjevin, que Thibaut, seigneur de Blâmont, avait engagé en 1427 à Jean de Fléville pour la somme de 100 francs.  L’Inquisition était une juridiction d'exception, établie pour représenter l'autorité judiciaire du pape sur une région donnée, quand le fonctionnement normal des tribunaux ecclésiastiques s'avérait inadapté. Les inquisiteurs ont le pouvoir juridique absolu pour juger et condamner les gens (ils pouvaient être exécutés, pendus...). De 1584 à 1630, Domjevin fut un des villages où il y eut le plus d'habitants exécutés (à Blâmont) pour sorcellerie : 13 femmes et 3 hommes  Les épidémies de pestes et la Guerre de Trente Ans ont laissé à nouveau Domjevin dépeuplé et ravagé : il ne restait plus que 30 habitants.  Il n'existe que 3 ponts sur la Vezouze dont un à Domjevin : ce pont est à péage et apporte des revenus aux habitants de Domjevin qui en sont propriétaires. En 1650 les habitants s'entendent pour remplacer le pont de bois par un pont de pierre. Les habitants de Vého et de Fréménil seront exemptés de droit de péage car ils participèrent à l'entretien de ce pont.  À la fin du et au début du 14 hectares de vignes couvraient les beaux coteaux du finage. Le vin de Domjevin, d'excellente qualité, avait une certaine réputation à Nancy.

Révolution française et Empire.

En 1802, après avoir appartenu au bailliage de Lorraine, cour souveraine de Nancy, Domjevin fut une succursale qui relevait de Blâmont avec Fréménil pour annexe.

Époque contemporaine.

Entre 1840 et 1914, beaucoup de gens travaillent la terre au village, il y a de nombreux commerces, il y a beaucoup d'artisanat : vannerie et broderie.  Lors de la Première Guerre mondiale, l'occupation allemande dure peu de temps mais la population est évacuée pendant quatre ans et à son retour retrouve un champ de ruines. De nombreuses maisons ne seront pas reconstruites.  Lors de la Seconde Guerre mondiale, le village est occupé par les Allemands. À la libération obus ont été tirés sur le village, pendant que les habitants vivent un exode au pays de Sarrebourg.  En 1946, il y avait 35 exploitations agricoles, 2 laiteries, 10 commerçants et des artisans : ce qui formait l'économie du village.

Politique et administration.

Administration vers 1836.

Vers 1836, Domjevin comptait 12 conseillers municipaux ; deux électeurs pour la députation et 60 électeurs communaux (il y avait peu d'électeurs communaux à cause du suffrage censitaire masculin de 1815 à 1848 : seul les hommes très riches avaient le droit de vote. En 1815, en France, seules personnes avaient le droit de vote sur 30 millions d'habitants.

Population et société.

Démographie : histoire.

En 1829, on dénombrait 599 habitants. Vers 1836, Domjevin comptait 610 habitants 135 feux et 115 habitations. Vers le milieu du, Domjevin comptait 25 feux ; et 29 en 1708, pour 279 habitants ; au village on recense 70 chevaux, 108 vaches, 35 bœufs et 107 porcs. En 1841 il y a 559 habitants ; plus que 244 en 1946 ; conséquence de l'exode rural : 228 en 1982.

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Bonne Fontaine.

Avant la Révolution, on venait déjà à la source, dédiée à Notre Dame sous la Croix et réputée pour des vertus bienfaisantes. En 1851 une chapelle néogothique fut construite, la chapelle Notre-Dame-de-la-Bonne-Fontaine. En 1944, la nef est détruite, seuls le chœur et la statue de la Vierge restent intacts ; la nef fut remplacée par une construction plus moderne.  On peut qualifier cette chapelle de haut lieu de la spiritualité du Lunévillois. Près de cierges sont brûlés par an par plus de visiteurs. C'est un lieu privilégié pour le calme et le recueillement.

Portes monumentales.

Après la Guerre de Trente Ans, le village en ruines se reconstruit : d'imposantes fermes sont construites, ornées de portes monumentales dues à des artistes italiens qui ont voulu reproduire les belles réalisations architecturales de leur pays. Ces constructions sont un mélange du style baroque et Renaissance : cet art est le « style italo-lorrain du ». Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques portes, les autres furent détruites lors des deux Guerres mondiales.

Église.

Inaugurée en 1733, elle remplace l'ancienne église vétuste et trop petite. La nef est de style grange (commun à l'époque). L'église se remarque par son clocher à bulbe et à tourelle construit par Fhilibert, originaire de Suisse, venu habiter Domjevin après avoir quitté Fribourg.

Tableaux.

Vers 1850, de grandes toiles représentant les stations du chemin de croix furent peintes par De Mirbeck (originaire de Barbas) et vinrent orner l'église. Aujourd'hui, ces tableaux sont assez abîmés et ont été remisés depuis 1945.

« Hôpital militaire ».

Construit en 1917, vestige de la Grande guerre, l'« hôpital » était un poste de secours qui se situe au bord de la route de Domjevin à Manonviller. Ouvrage de campagne construit en retrait d'une ligne de front stabilisée dès septembre 1914 à proximité du fort d'arrêt de Manonvillers, ce poste de secours est constitué de trois galeries perpendiculaires, en béton, couvertes de tôles ondulées et protégées par un talus de terre. Il est classé au titre des monuments historiques par arrêté du.

Domjevin est une commune française située dans la région Grand Est dans le département de Meurthe-et-Moselle, dans l'arrondissement de Lunéville et dans le canton de Blâmont.

Die Kathedrale Saint-Boniface ist die römisch-katholische Kathedrale des Erzbistums Saint-Boniface und liegt im östlichen, französischsprachigen Stadtteil Saint-Boniface von Winnipeg, Manitoba, Kanada. Die dem hl. Bonifatius geweihte Kirche trägt zusätzlich den Titel einer Basilica minor.


Géographie.

Localisation.

La commune est située dans le Haut-Anjou, à environ de Pouancé, le chef-lieu de canton, et environ de Segré, la sous-préfecture.

Topographie, géologie, relief.

Grugé-l'Hôpital fait partie de l'unité paysagère du Segréen, et plus particulièrement de la sous-unité paysagère du Pouancéen, qui se caractérise par un paysage vallonné, aux ondulations orientées d'est en ouest où le maillage bocager tend à se densifier au fur et à mesure que l'on descend dans les vallons. Au niveau géologique, la commune se trouve sur un terrain schisteux, de formation silurienne provenant du massif armoricain.  La commune se situe entre deux lignes de crête. Au nord, l'altitude est comprise entre 94 et 97 mètres, et descend de manière abrupte jusqu'à l'Araize, qui coule à 49 mètres. Le relief remonte alors progressivement vers le sud, le bourg de Grugé-l'Hôpital s'étant établi à 74 mètres environ, pour culminer à 106 mètres dans la forêt d'Ombrée.

Climat.

La région du Haut-Anjou est caractéristique de la « "douceur angevine" ». Le climat du Maine-et-Loire étant un climat de transition entre le climat océanique de la côte atlantique et le climat continental de la Touraine, les hivers y sont doux et les étés agréables. À l'arrivée des perturbations venant de l'océan, le Haut-Anjou et Grugé-l'Hôpital sont en première ligne. Le nombre de jours de précipitations y oscille entre 140 et 150 par an.

Hydrographie.

L'Araize traverse la commune d'ouest en est. Elle est rejointe par le ruisseau des Griettes qui coule du nord au sud, et par plusieurs autres ruisseaux coulant du sud au nord. Le ruisseau du Ruthor prend sa source sur la commune, et coule en direction de l'est vers Bourg-l'Évêque. Au nord, le ruisseau de la Daguerie forme une frontière avec la commune mayennaise de La Boissière.

Toponymie.

Le bourg de Grugé est nommé en 1149 comme « Ecclesia Grugii ». L'Hôpital symbolise l'ancienne paroisse de L'Hôpital de Bouillé, réunie à Grugé en 1808.

Histoire.

Moyen Âge.

L'église est donnée pendant le par Philippe de Saucogné à l'évêque d'Angers Ulger, qui la lègue au chapitre de Saint-Maurice. Bien que le fief dépende de la baronnie de Pouancé, Jean II d'Alençon, seigneur de Pouancé, le donne à Jean Baraton, le seigneur de Champiré qui le conserve jusqu'à la Révolution. Un ancien château devait se trouver sur la commune, dans l'actuel bois de Saint-Gilles. Il est fait mention des ruines d'un château encore visible au, centre d'une importante châtellenie. Une cave creusée dans la roche, connue sous le nom de « Grotte à Margot » ou « Cave à Margot », est encore visible dans le bois.

Ancien régime et Révolution.

En 1790, la paroisse est intégrée au canton de Bouillé-Ménard. Le curé de Grugé prête le serment constitutionnel mais finit par se rétracter. Le curé de l'Hôpital refuse le serment et se rend en Angleterre. Pendant la chouannerie, la commune connaît des pillages, de vivres notamment. En l'an III, le canton de Bouillé-Ménard est démantelé et la commune intègre le canton de Pouancé.

Époque contemporaine.

La mairie et l'école sont construits en 1860, la commune devant imposer pendant treize ans les habitants pour pouvoir financer les travaux. Philippe Leclerc de Hauteclocque, futur maréchal Leclerc, arrive en juin 1940 dans la commune rejoindre sa sœur, Bodard de la Jacopière, propriétaire de Champiré. Il fait ses faux papiers à la mairie de la commune avant de partir rejoindre sa femme. Il revient en visite dans la commune en septembre 1946 afin de dire sa reconnaissance.

Politique et administration.

Administration municipale.

Administration actuelle.

Depuis le, Grugé-l'Hôpital constitue une commune déléguée au sein de la commune nouvelle d'Ombrée d'Anjou et dispose d'un maire délégué.

Administration ancienne.

Grugé-l'Hôpital est située dans le canton de Pouancé, arrondissement de Segré, dans le département de Maine-et-Loire. La commune comptant moins de 500 habitants, son Conseil municipal est constitué de 11 élus.

Intercommunalité.

La commune adhère, comme les autres communes du canton de Pouancé, à un Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVM) créé en 1966. Celui-ci devient la Communauté de communes de la région de Pouancé-Combrée en 1995.

Démographie.

Pyramide des âges.

La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (16,2 %) est en effet inférieur au taux national (21,6 %) et au taux départemental (21 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est supérieure à la population féminine (50,8 % contre 48,4 % au niveau national et 48,6 % au niveau départemental). La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2007, la suivante :

Économie.

Selon l'Insee, la commune comptait en 2009, hors exploitations agricoles, seize entreprises dont deux dans l'industrie, trois dans la construction, dix dans le commerce, le transport, la réparation automobile et les services divers et une dans l'administration publique, l'enseignement, la santé et l'action sociale. Ces seize entreprises, avec les exploitations agricoles, emploient 34 salariés. Le taux de chômage dans la commune s'établissait à 7,6 % des actifs en 2007.  On comptait 21 exploitations agricoles en 2007. Le nombre d'exploitations a diminué entre 1988 et 2000, passant de 32 à 21, de même que la superficie cultivée, passant de (moyenne par exploitation) à ( par exploitation). Treize exploitations élevaient des bovins, le nombre de tête restant stable de 1 310 à 1 320 entre 1988 et 2000, et huit des volailles.

Équipements et services.

Enseignement.

Une école privée mixte (Saint-Joseph) dépendant de l'académie de Nantes accueille les enfants de maternelle et primaire. Les collèges se trouvent à Pouancé et les lycées se situent à Segré.

Santé.

Il n'y a pas de médecin ni d'infirmier installé à Grugé-l'Hôpital. Les plus proches sont basés à Combrée. Les hôpitaux sont à Pouancé ou Segré. La clinique la plus proche se situe à Segré, de même que le service maternité.

Autres équipements, commerces et tourisme.

La commune dispose pour unique équipement sportif d'un terrain de football, d'une bibliothèque pour équipement culturel et d'une salle de fête d'une capacité de 120 personnes.  Pour le tourisme, la commune est affiliée à l'Office de Tourisme de l'Anjou bleu.

Lieux et monuments.

La statue du maréchal Leclerc, œuvre d'Henri Murail et inaugurée en 1980, est située devant l'église afin de rendre hommage au capitaine Philippe de Hautecloque qui, à la suite d'une blessure de guerre, s'est réfugié, pour sa convalescence, chez sa sœur Yvonne, mariée à Pierre de Bodard, propriétaire du château de Champiré. Voulant rejoindre Londres à la suite de l'appel du général de Gaulle, le capitaine de Hautecloque se fait faire de « vrais faux papiers d'identité » par le maire et le secrétaire de mairie au nom de Philippe Leclerc, ayant pour profession marchand de vins. Il peut ainsi sans encombre et à bicyclette, se rendre de la zone occupée en zone libre puis via l'Espagne rejoindre De Gaulle à Londres.  L'église Saint-Pierre de Grugé date probablement du, il a été retrouvé des ré-emplois de gré roussard. À l'intérieur de celle-ci se trouvent deux vitraux du. Le premier, originellement dans l'église Saint-Jean de L'Hôpital et déplacé en 1937, représente un chevalier à genoux épaulé de la Vierge, priant saint Jean-Baptiste. Le second vitrail, exposé sur le chevet de l'église, représente la crucifixion avec Marie Madeleine au pied de la croix. De chaque côté de la croix, deux personnages en prière : Olivier de Baraton, seigneur de Champiré, aux côtés de saint Michel, et son épouse Françoise de Sugère, aux côtés de saint Jean-Baptiste.  L'ancienne église Saint-Jean de l'Hôpital, elle-même ancienne chapelle de templiers, a été détruite en 1963 par la municipalité, faute d'entretiens. Seule une ouverture à double meneaux qui éclairait le chœur de l'édifice a pu subsister sur le mur du chevet. Les anciens fonts baptismaux de la fin du, décorés de croix de Malte gravées, ont été sauvegardés et conservés.  La chapelle Saint-Gilles constituait l'église de la paroisse de Saint-Gilles, intégrée dans l'ancienne commune de L'Hôpital-de-Bouillé-et-Saint-Gilles. Repeinte en 1875 et restaurée en 1994, elle a cependant perdu deux tiers de sa longueur initiale avant la Seconde Guerre mondiale pour ne garder que le chœur. Le premier dimanche de septembre s'y effectue un pèlerinage pour honorer saint Gilles.  Le château de Champiré est à l'origine une maison forte seigneuriale dont le fief dépend de Pouancé. Le château est complètement rénové au avec un corps de logis flanqué d'une aile.

Grugé-l'Hôpital est une ancienne commune française, située dans le département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire. Située dans le Haut-Anjou, près de l'Araize, la commune de Grugé-l'Hôpital résulte de la réunion de trois anciennes paroisses : Grugé, L'Hôpital de Bouillé et Saint-Gilles. Siège d'une châtellenie à l'époque médiévale, la commune va voir le passage d'une figure militaire française célèbre, en la personne du futur maréchal Leclerc qui y séjournera et y fera produire ses faux papiers sous le nom de « Philippe Leclerc ».

Grugé-l’Hôpital ist eine Ortschaft und eine Commune déléguée in der französischen Gemeinde Ombrée d’Anjou mit Einwohnern (Stand: ) im Département Maine-et-Loire in der Region Pays de la Loire. Die Einwohner werden "Grugéens" genannt.


Géographie.

Localisation.

Moissac-Vallée-Française est située à la limite sud du département de la Lozère avec celui du Gard, dans l'ancienne province du Gévaudan.  Les villes les plus proches sont Alès (Gard) à l'est et Florac (Lozère) à au nord.  D'une superficie de, le territoire communal se trouve au cœur de la chaîne montagneuse des Cévennes qui forme la limite sud du Massif central. La Vallée Française est une zone de moyenne montagne traversée par la vallée d'une des branches du Gardon.  L'orientation générale de la vallée est nord-ouest - sud-est. L'altitude moyenne de la commune est de. Son point culminant est à sur la corniche des Cévennes, cette dorsale qui relie Saint-Jean-du-Gard à Florac. Une autre crête la sépare de Saint-Étienne-Vallée-Française.

Accès.

Le principal axe de communication de la commune est la RD 983 qui mène de Saint-Jean-du-Gard à Sainte-Croix-Vallée-Française. La RD 140 permet de rejoindre le hameau de Saint-Roman-de-Tousque. Celui-ci est traversé par la RD 109 appelée route touristique de la corniche des Cévennes qui relie Saint-Jean-du-Gard à Florac. Si la RD 983 suit le cours du Gardon, la corniche des Cévennes passe sur les crêtes et est calibrée pour un plus grand trafic.  Une ligne de bus assure seulement en été une liaison hebdomadaire depuis et vers Florac puis Mende. La gare la plus proche est celle d'Alès, l'aéroport le plus proche celui de Nîmes-Garons.

Climat.

Le climat cévenol est méditerranéen, légèrement tempéré par l'altitude. Il se caractérise par des hivers doux, une sécheresse estivale importante et de fortes précipitations aux équinoxes. Les orages d'automne peuvent y causer des crues violentes lors de ce qui est appelé un épisode cévenol. Ces pluies diluviennes accompagnées d'orages très localisés se concentrent sur quelques heures, voire quelques jours. Elles sont principalement dues à la rencontre entre l'air froid venant de l'Atlantique qui remonte sur les sommets des Cévennes et l'air chaud remontant de la Méditerranée. De ce fait la commune est considérée comme exposée aux risques naturels d'inondation et a été quatre fois l'objet d'arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle depuis 1982 (trois fois pour inondations et coulées de boues et une pour tempête). Les zones de la commune les plus proches de la vallée Borgne ont subi les inondations du 8 et 9 septembre 2002. Aussi, la commune entre dans la zone concernée par le plan de prévention des risques d'inondation des Gardons mis en place depuis.  Sur les années 2006 à 2009, la température la plus froide a été relevée le 18 novembre 2007 avec et la plus chaude le 11 juillet 2006 avec. La journée la plus pluvieuse a été le 19 octobre 2006 avec de pluie. Le vent le plus fort a été mesuré le 24 mars 2009 avec une rafale à. Le mois de novembre 2008 a été particulièrement pluvieux avec plus de de pluie.

Végétation.

Autrefois essentiellement couverte de châtaigneraies, la commune est toujours fortement boisée. Avec l'abandon progressif de la culture des châtaigniers, les pins ont petit à petit gagné l'ensemble de son territoire. De plus, l'ONF a longtemps poussé à la plantation de résineux, seule sylviculture locale économiquement viable.  Les données du réseau Natura 2000 indiquent que la végétation de la vallée est essentiellement composée de pins et de résineux (40 % des surfaces), de châtaigniers et autres arbres à feuilles caduques (37 %), de chênes verts (10 %), mais aussi de broussailles (1 %) et de rares prairies (1 %). Il y pousse quelques pins de Salzmann associés à des cistes rares (ciste à feuilles de peuplier et ciste de Pouzolz). Les rochers et les éboulis rocheux occupent 1 % de sa surface.  La déprise agricole favorisant l'embroussaillement et la généralisation de la présence de résineux facilement inflammables ont augmenté les risques d'incendie. Aussi du fait de sa végétation et de son climat, la commune est considérée comme exposée aux risques naturels d'incendie.

Hydrographie.

La commune est traversée d'est en ouest par le Gardon de Sainte-Croix qui y possède de nombreux ruisseaux affluents. Il rejoint le Gardon de Saint-Étienne, au lieu-dit le Martinet à Saint-Étienne, pour former le Gardon de Mialet.  Le débit habituel du Gardon n'est pas suffisant pour des activités nautiques. Cependant, il existe de nombreux "gourgs" (trous d'eau) où l'on peut se baigner. La faible présence humaine et l'importance de la couche de galets et de graviers qui filtrent l'eau donnent une belle couleur turquoise à l'eau du Gardon dès qu'il y a un peu plus de profondeur. En 2008, la qualité de l'eau du Gardon sur la commune était qualifiée de "bonne". Ces eaux abritent, entre autres, des populations de loutres et de castors, voire des écrevisses.

Géologie.

Le sous-sol y est surtout composé de schiste, de micaschiste mêlé d'un peu de quartz. Ces roches métamorphiques de l'ère primaire proviennent du socle ancien qu'est le Massif central. Ces sols non-calcaires sont légèrement acides.  Ces éléments se retrouvent dans tous les bâtiments anciens même si la tuile romane et la lauze se partagent la couverture des toits.

Urbanisme.

L'habitat est dispersé et se partage entre un certain nombre de hameaux dont beaucoup s'étirent le long de la RD 983 :

Histoire.

Préhistoire Antiquité.

Les premières traces des hommes découvertes dans la vallée remontent au : des pasteurs nomades, appartenant à la civilisation des mégalithes, passaient sur les crêtes, la vallée étant alors couverte d'une végétation inextricable.  Pendant la période gauloise, la localité se trouvait à la limite des territoires des Gabales au nord et des Volques Arécomiques au sud.  Comme souvent dans la région, la terminaison du nom du village par ac est attribuée à une occupation gallo-romaine. De même le suffixe « orgue » de la ferme de Pébenorgue est dérivé du latin "anicum" qui a donné ailleurs les suffixes « argue » et « ergue ».

Moyen-Âge.

En 737 ou en 778 aurait eu lieu la bataille de la Boissonnade opposant Francs et Sarrasins. La légende locale en fait l'un des nombreux avatars de la bataille de Roncevaux. La légende lie la bataille à la construction de l'église de Notre-Dame-de-Valfrancesque, bâtiment des et s, ce qui en fait le plus ancien des Cévennes. Au Moyen Âge, la localité comportait un prieuré bénédictin à Saint-Roman de Tousque, uni par la suite aux abbayes de Sauve et de Saint-Gilles. C'était une étape pour la transhumance des troupeaux de moutons de ces riches monastères. Au début du, les seigneurs d'Anduze y construisirent au centre de la vallée un véritable château fort veillant sur leur petite baronnie de Moissac, fief de celle de Florac, une des huit grandes baronnies de la province du Gévaudan. En 1229, à la fin de la croisade des Albigeois, leurs biens et donc le fief de Moissac furent confisqués par le roi de France. En 1307, au terme d'un long procès opposant le roi à l'évêque de Mende, l'acte de paréage attribua à ce dernier la baronnie de Moissac. La localité faisait partie du Gévaudan et non pas du Languedoc. Sous l'influence des moines bénédictins, la culture du châtaignier puis celle du mûrier pour les vers à soie se développèrent au point de devenir les éléments principaux de l'économie et de la civilisation cévenoles.

Époque moderne.

À l'instar de toutes les Cévennes, Moissac accueillit très favorablement la Réforme et la majeure partie de la population se convertit au protestantisme. Sous le règne de Louis XIV, en 1685, comme toutes les localités protestantes, Moissac fut victime de dragonnades. Les membres de la religion réformée furent alors contraints d'héberger des soldats (des dragons) qui avaient presque tous les droits pour les « convertir ». Sous la pression de ces exactions, ils se convertirent en masse et devinrent des NC (Nouveaux Convertis). Les plus récalcitrants s'enfuirent, rejoignant l'émigration huguenote vers la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Afrique du Sud... Avec la révocation de l'édit de Nantes, le 18 octobre 1685, la répression sur les protestants s'accentua. Les NC qui pratiquaient toujours le culte protestant étaient susceptibles d'être torturés, envoyés au galères ou exécutés en tant que relaps. Pendant la révolte des Camisards (1702-1704), le village était situé au cœur de la zone rebelle et subit bien des troubles : passage de troupes, assemblées secrètes au « désert », « levées d'impôt » des camisards, représailles, meurtres, incendies, etc. Le château fut alors brûlé par les camisards (mais fut reconstruit par la suite) et ils échouèrent à incendier l'église de Notre-Dame-de-Valfrancesque. Lors du « bruslêment des Cévennes » tactique de la terre brulée employée par l'armée royale et destinée à empêcher tout soutien matériel à la guerrilla), les maisons des « anciens protestants » furent rasées. Leurs habitants durent se réfugier à Saint-Étienne-Vallée-Française ou à Saint-Jean-du-Gard.

Époque contemporaine.

À la Révolution, des groupes de « patriotes » révolutionnaires obligèrent les nobles à détruire les signes distinctifs de leurs maisons (tourelles, pigeonniers, armoiries, girouettes...) L'un d'entre eux mit le feu au château qui fut définitivement abandonné.  Le milieu du est appelé « l 'âge d'or des Cévennes », la commune y connut son maximum démographique (800 habitants en 1851). Le développement de l'industrie de la soie apporta une certaine prospérité : des filatures y fonctionnaient. Mais les maladies atteignant les vers à soie (la flacherie et la pébrine), puis la vigne (phyloxéra) ainsi que la dureté des conditions de vie contribuèrent à un fort exode rural dès les années 1870.  Comme pour la plupart de communes rurales des Cévennes, la Première Guerre mondiale marqua un tournant définitif dans la vie du village, accentuant l'exode rural et bouleversant l'équilibre économique local. Un habitant de Moissac, Alfred Roux, déserta et se cacha dans la montagne vivant de braconnage et de larcins jusqu'à sa capture des mois après. André Chamson s'en inspirera dans son roman "Roux le bandit".  Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux persécutés de toute nature se réfugièrent dans les Cévennes. Au lieu-dit la Picharlerie fut créé un maquis-école. Il fut attaqué et dispersé entre les 7 et 13 avril 1944. Des maquisards antifascistes allemands affrontèrent sur la crête séparant Moissac de Saint-Étienne-Vallée-Française, les 7 et 8 avril 1944, une patrouille de la qui fut anéantie (voir Otto Kühne).  À la fin des années 1980, un projet de barrage sur le Gardon, au lieu-dit la Borie, à la limite de Saint-Étienne et de Saint-Jean-du-Gard (le barrage dans le Gard, le lac en Lozère), faillit bouleverser la Vallée Française. La forte opposition locale et les contradictions inhérentes au projet (irriguer la plaine du Gard, lutter contre les crues et favoriser le tourisme) mirent ce projet en échec. En 2002 il était définitivement abandonné. À sa place a vu le jour un écosite.  En juillet 2007, la destruction par leur propriétaire, pour cause de squat, des ruines du mas de la Picharlerie causa un certain émoi dans la région.

Toponymie.

Moissac.

Le suffixe « ac » — akon en gaulois, -acum en latin — marquait l’appartenance d’un domaine à une personne déterminée. Moissac devrait son nom au domaine de Mustius ou Muscius, un colon romain installé sur les rives du Gardon.

La Vallée Française.

Les deux principales hypothèses sur l'origine du nom de la vallée sont soit que le village et la vallée se seraient trouvés dans une enclave franque entourée par des terres wisigothes, soit qu'elle aurait été appelée ainsi à l'issue de la légendaire bataille de la Boissonnade. Vallis Franscisca et Val franciscus signifient vraisemblablement vallée franque ou francesque.  L'hypothèse qu'il s'agissait d'une vallée « franche », c'est-à-dire exemptée d'impôts, est peu probable.  Pendant la durée de la Révolution française, la commune, alors nommée "Notre-Dame-de-Valfrancesque", porte le nom de "Moissac". Avec l'Empire, l'on revint au nom précédent, mais « Valfrancesque » fut transformé en « Vallée Française », la commune devenant ainsi "Notre-Dame-de-Vallée-Française".  La commune s'appelle officiellement Moissac-Vallée-Française depuis le 30 juillet 1961 afin d'éviter la confusion avec la ville de Moissac située (à la suite de la réforme territoriale de 2014) dans la même région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, en Tarn-et-Garonne.

Lieux-dits.

La légende attribue le nom de Fès Roland au lieu supposé de la bataille de la Boissonnade puisque Roland (celui de la chanson du Moyen Âge) y aurait participé. De même Bégon aurait été son lieutenant d'où le nom de Fès Bégon à un autre endroit du combat.

Démographie.

Fortement touchée par l'exode rural, Moissac-Vallée-Française a vu sa population chuter constamment pendant 150 ans pour atteindre un minimum de 142 habitants en 1982 soit un peu plus du quart de ce qu'elle était dans la première moitié du. Depuis vingt ans la population augmente légèrement mais régulièrement. Entre 1999 et 2005, cette augmentation était de 9 habitants (+ 3,9 %).

Pyramide des âges.

La population de Moissac est assez âgée : près d'un tiers a plus de soixante ans, les deux tiers ont plus de quarante ans et moins d'un cinquième a moins de vingt ans. La faiblesse de la tranche d'âge 20-39 ans s'explique par l'impossibilité de faire des études supérieures à proximité et surtout par la difficulté d'y trouver un emploi étant donné la faiblesse du tissu économique local.

Logement.

En 2007, les 262 logements de la commune étaient à 55 % des résidences secondaires. Les 110 résidences principales (+ 24 depuis 1999) étaient essentiellement composées de maisons (74,5 %) ; les appartements n'en représentaient que 25,5 % (4,7 % en 1999). Il y avait 8 logements vacants contre 2 en 1999. La majorité des habitants (62,7 %) étaient propriétaires de leur logement, tandis que 29,1 % étaient locataires et 8,2 % logés à titre gratuit. Entre 1999 et 2007, 20 logements ont été construits ou rendus à nouveau habitables (+ 8,2 %). Si en 1999 les deux tiers des résidences principales dataient d'avant 1949, en 2007 celles-ci n'en représentaient plus que la moitié et les logements récents (moins de 8 ans) 13,6 %. Actuellement, il n'existe pas de logements sociaux sur la commune.

Économie.

Moissac conserve une activité agricole même si elle n'a plus l'ampleur de ce qu'elle fut. La plupart de ses 13 agriculteurs (dont 8 à plein temps) sont des éleveurs caprins. Cependant, depuis quelques années ces derniers essaient de se diversifier : agro-tourisme (accueil à la ferme, gîtes), maraîchage, volaille, apiculture... La coopérative laitière de Moissac fabrique des pélardons à partir de lait de chèvre provenant de toute la vallée. Ils bénéficient du label AOC.  Le tourisme reste l'activité principale : la commune est propriétaire d'un village de vacances à Saint-Roman de Tousque. Il existe un camping à la Pélucarié et un hôtel-restaurant. Comme pour beaucoup de villages des Cévennes, la population est multipliée par quatre durant la période estivale.  En 2007, on n'y dénombrait aucun commerce, 9 entreprises de services, 3 dans la construction et 2 de nature plus industrielle. Sur les 32 salariés employés sur la commune, 11 relèvent du secteur public, 5 de l'économie résidentielle et 16 de la sphère productive (essentiellement la coopérative laitière).  Aussi, l'activité économique reste faible : en 2007, la commune comptait 30,8 % de retraités et 11,2 % de chômeurs. En 2006, la moitié des ménages déclaraient un revenu imposable supérieur à, ce qui est moins que la moyenne nationale et départementale.

Politique et administration.

Canton.

La commune de Moissac-Vallée-Française est l'une des 11 communes du canton de Saint-Germain-de-Calberte.  Le conseiller général du canton, élu en 2004, est Robert Aigoin (PCF) également maire de Saint-Julien-des-Points.

Intercommunalité.

Commune fondatrice le de la communauté de communes de la Cévenne des Hauts Gardons, Moissac en sortait peu après sa création, le. Puis, elle réadhérait le à cette structure intercommunale qui regroupe huit des dix communes du SIVOM des Hauts-Gardons auquel elle adhérait déjà. De ce fait, elle intégrait le pays Gorges Causses Cévennes qui rassemble des intercommunalités du Sud de la Lozère.

Tendances politiques.

Terre de culture protestante, les Cévennes ont été favorables à la Révolution qui accordait la liberté de culte, l'égalité civile, et hostile à la monarchie, assimilée à l'oppression royale et catholique des. C'est une région de tradition républicaine qui s'est opposée au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, et a accueilli proscrits et maquis de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.  C'est donc une terre fortement ancrée à gauche, tendance confortée par les liens familiaux avec la population ouvrière partie travailler dans les mines et les industries d'Alès et par l'arrivée depuis les années 1970 de néo-ruraux « soixante-huitards ». Elle s'oppose en cela à la Lozère du nord, catholique et traditionnellement plus conservatrice. Le combat contre le barrage de la Borie a également un temps favorisé un vote écologiste.  Pourtant, l'analyse du résultat de l'élection présidentielle de 2007 laisse apparaître un équilibre presque parfait entre la gauche et la droite : totalisant 50,07 % des suffrages, la candidate du PS Ségolène Royal est presque à égalité avec Nicolas Sarkozy 49,07 %). Elle obtient ainsi des résultats supérieurs à la moyenne départementale (44,25 %), régionale (45,90 %), ou nationale (46,94 %).  Lors du premier tour des élections le 22 avril 2007, la candidate du PS Ségolène Royal a obtenu 29,27 % des suffrages juste derrière son adversaire de l'UMP Nicolas Sarkozy (29,88 % et devant celui du MoDem François Bayrou (13,86 %). Elle dépasse Nicolas Sarkozy au second tour, obtenant 50,93 % des suffrages exprimés, soit un total de 82 voix sur 167 votants. Parallèlement, Nicolas Sarkozy totalisait 79 bulletins en sa faveur, tandis que 11 bulletins étaient décomptés comme blanc ou nuls.  Résultats du second tour des élections présidentielles de 2007 et 2002 :  Résultats des élections législatives de 2007 et 2002 :  Résultats des élections régionales de 2004

Fiscalité.

Le taux de la taxe d'habitation n'a pas varié entre 2003 et 2006. Si le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut sembler important, il est à mettre en relation avec la très faible valeur locative des terrains non bâtis en Lozère qui en constitue l'assiette.

Budget de la commune.

En 2008, le budget de la commune s'élevait à € et son endettement à €. Les variations du montant du budget communal proviennent essentiellement de celles des investissements car la partie fonctionnement du budget est relativement stable. Si les recettes de fonctionnement par habitant sont légèrement supérieures à la moyenne des communes de sa catégorie (communes de moins de 250 habitants), les charges de fonctionnement le sont aussi de même que la capacité d'autofinancement. Ceci explique un endettement de 335 €/habitant en 2008 inférieur à la moyenne des communes similaires (442 €/hab) malgré un montant d'investissement en équipement (414 €/hab) souvent semblable à celui des communes de cette strate.

Vie locale.

Écologie et recyclage.

Commune du parc national des Cévennes (seul parc national français habité par l'homme de façon permanente) la quasi-totalité de son territoire est aussi classé en zone Natura 2000 comme site d'importance communautaire (SIC). Cette double protection vise tant à protéger ses habitats naturels (faune, flore et rivière) que son habitat traditionnel et sa culture (architecture, coutumes...).  Dans le cadre du SIVOM des Hauts-Gardons, des points d'apport volontaire des déchets pour le tri sélectif sont disposés à différents endroits de la commune. De même, il y a une déchèterie intercommunale à Sainte-Croix-Vallée-Française. Du fait de la présence depuis trente ans de néo-ruraux très sensibles à cette thématique, les collectivités territoriales locales se sont depuis longtemps penchées sur ces problèmes.

Enseignement.

Moissac-Vallée-Française dépend de l'académie de Montpellier.  L'école primaire se trouve dans le hameau de Saint-Roman de Tousque. À la rentrée 2008, elle comporte deux classes : une classe maternelle et une classe élémentaire. Un bus de ramassage scolaire est nécessaire pour y mener les élèves du fait d'un habitat en hameau.  Les jeunes du village vont au collège de Saint-Étienne-Vallée-Française grâce à une navette de bus. À la rentrée 2008, celui-ci accueillait 65 élèves.  Pour poursuivre leurs études en lycée, les jeunes Moissacois se rendent principalement sur Mende ou sur Alès.

Santé.

Des médecins généralistes et des infirmières résident sur les communes voisines de Saint-Étienne et Sainte-Croix. Les autres services médicaux courants (pharmacie, dentiste, kinésithérapeute, etc.) sont localisés à Saint-Jean-du-Gard. Les centres hospitaliers les plus proches sont ceux d'Alès et de Mende.  La création d'une antenne de la maison de retraite de Saint-Jean-du-Gard est à l'étude sur Saint-Étienne.

Cultes.

Moissac-Vallée-Française est située dans le diocèse catholique de Mende, lui-même rattaché à la province ecclésiastique de Montpellier depuis 2002. Il n'y a pas de lieu de culte catholique. Les paroisses voisines de Saint-Étienne-Vallée-Française et Sainte-Croix-Vallée-Française sont rattachées à la communauté de paroisses de Florac qui regroupe huit paroisses du Sud de la Lozère ainsi qu'au secteur pastoral de Florac.  Pour l'Église réformée, les temples de Moissac-Vallée-Française et de Saint-Roman-de-Tousque sont deux des lieux de culte de la paroisse Vallée Française qui recouvre huit localités de la vallée et appartient au consistoire Montagne des Cévennes rassemblant quatre paroisses cévenoles.

Lieux et monuments.

L'église Notre-Dame-de-Valfrancesque est la plus ancienne du diocèse encore debout. Elle est mentionnée dès 935, lorsque le pape Jean VI la donne à l'évêque de Nîmes. Cependant, elle n'est consacrée qu'en 1063. La tradition quant à elle fait remonter sa construction à la bataille qui se serait déroulée à la Boissonnade entre les Francs et les Sarrazins, au.  Elle a été construite en fraidonite, une sorte de granit. De style roman, elle mesure. En 1702 elle a été brûlée par les Camisards, et a été dévastée en 1793. À chaque fois elle a été restaurée. Vendue comme bien national à la Révolution, c'est un temple protestant depuis 1823.  L'église de Notre-Dame-de-Val-Francesque a été classée monument historique par arrêté du 9 décembre 1929. Le hameau de Saint-Roman de Tousque est un écart de la commune de Moissac-Vallée-Française. Il possède son temple protestant.  Le château de Moissac-Vallée-Française a été construit au. Il fut brûlé une première fois pendant la révolte des Camisards puis une seconde fois à la Révolution.

Moissac-Vallée-Française est une commune française, située dans le département de la Lozère en région Occitanie. Ses habitants sont appelés les "Moissacois".

Moissac-Vallée-Française ist eine französische Gemeinde mit Einwohnern (Stand )im Département Lozère in der Region Okzitanien. Sie gehört zum Kanton Le Collet-de-Dèze (bis 2015 Kanton Saint-Germain-de-Calberte) im Arrondissement Florac. Sie grenzt im Nordwesten an Sainte-Croix-Vallée-Française, im Norden an Saint-Germain-de-Calberte, im Osten an Saint-Étienne-Vallée-Française sowie im Süden an Saint-Jean-du-Gard, Peyrolles, L’Estréchure, Saumane und Saint-André-de-Valborgne.


Histoire.

Dès l'Antiquité, un lieu de culte se trouvait à l'emplacement de l'actuel édifice puisqu'il a été construit sur des bases romaines. Au, l'activité de la confrérie des Pénitents blancs de Saint-Bernardin était florissante et ils auraient érigé leur chapelle en 1513 selon M. Muterse ou en 1581 selon M. Dhumez, historiens locaux. Quoi qu'il en soit, la porte latérale rue Saint-Bernardin, en noyer massif, porte la date du.  Après avoir brûlé à la fin des années 1970, la chapelle a été restaurée à partir de 2007 et rouverte au public en 2008.

Extérieur.

La façade de la rue Rostan est de style gothique, couronnée de pinacles supportant sur les côtés les silhouettes de pénitents recouverts de leur cagoule. Au-dessus de la porte est sculptée une tête de Lucifer.

Intérieur.

L'autel est orné de quatre colonnes torsadées en bois doré de style baroque, décoré de feuilles d'acanthe. Derrière lui se trouve un cul de four avec un clocher. Les fresques qui ornent le cul de four représentent la table des apôtres de Jésus et datent du.  Le retable, qui date du, provient vraisemblablement du Couvent des Cordonniers, situé place de la Poste et détruit en 1920.  La chapelle présente les statues de trois saints : saint Jacques, saint Sébastien et saint Bernardin de Sienne.  Sur le plafond central, en trompe-l'œil, sont peints les quatre évangélistes : Matthieu, Jean, Marc et Luc ainsi que la Vierge Marie, le Christ et saint Bernardin au milieu. Deux phrases y sont inscrites en latin : "Ecce Deus Salvator Meus" (« Voici Dieu mon sauveur ») et "In me omnis spes vitæ et virtutis" (« En moi toute espérance dans la vertu »).  Le plafond des absides est bleu outremer étoilé.  Une salle voûtée est également accessible. Une reproduction de la peinture "La descente de la croix" d'Antoine Aundi y est exposée.

Visite et office.

La chapelle est ouverte le mercredi de 10 h à 12 h, le jeudi et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.  Un office religieux a lieu le vendredi à 9 h.

La chapelle Saint-Bernardin ou chapelle des Pénitents blancs est un édifice religieux situé au 14 rue du Docteur Rostan dans le centre-ville d'Antibes, dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Die'oder'ist eine Kapelle im Zentrum der Stadt Antibes in Südfrankreich. Sie ist dem heiligen Bernhardin von Siena geweiht, einem toskanischen Franziskaner, der durch seine Predigten Berühmtheit erlangte.


Géographie.

La commune se trouve dans le Haut-Anjou, dans la partie orientale du Segréen, au nord-ouest de Cherré, dans le nord du département en limite de celui de la Mayenne.

Urbanisme.

En 2009 on trouvait 284 logements sur la commune de Marigné, dont 85 % étaient des résidences principales, pour une moyenne sur le département de 91 %, et dont 75 % des ménages en étaient propriétaires.

Toponymie et héraldique.

Toponymie.

Les mentions anciennes de Marigné sont : "Molendinus novus in villa Marigniaco" 1030, "Marignacus" v. 1080, "Marinniacus" 1082-1094, "Ecclesia de Marignieio" 1177, "Marigne" 1256, "Marigné sous Daon", v.1757.

Histoire.

La terre et châtellenie de Marigné-sous-Daon relevait en partie de la baronnie de Candé. Le seigneur devait la foi, l'hommage lige, la bouche et les mains au baron de Candé en Anjou, qui s'est toujours confondu avec le baron de Châteaubriant en Bretagne. Ainsi Marigné avait des liens en Bretagne.  Les propriétaires de la châtellenie furent : Pendant les troubles de la Ligue, Marigné ne fut pas épargnée. Les habitants, comme dans bien d'autres bourgs du Haut-Anjou durent se réfugier au château de leur seigneur. Or le seigneur de Marigné ne demeure pas sur la paroisse mais dans son château de Vernée à Champteussé.  Un rapprochement intervient en 2016. Le, les communes de Brissarthe, Champigné, Contigné, Cherré, Marigné, Querré et Sœurdres, s'associent pour former la commune nouvelle des Hauts d'Anjou. Marigné en devient une commune déléguée. Un nouveau regroupement intervient en 2019 avec l'intégration de la commune de Châteauneuf-sur-Sarthe, qui devient alors le siège de la nouvelle commune.

Politique et administration.

Administration municipale.

Administration actuelle.

Depuis le, Marigné constitue une commune déléguée au sein de la commune nouvelle des Hauts-d'Anjou et dispose d'un maire délégué.

Ancienne situation administrative.

La commune était membre de la communauté de communes du Haut-Anjou, elle-même membre du syndicat mixte Pays de l'Anjou bleu, Pays segréen. Le, la commune nouvelle de Les Hauts-d'Anjou entraine sa substitution dans les établissements de coopération intercommunale.

Population et société.

Pyramide des âges.

La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d'un âge supérieur à 60 ans (20,1 %) est en effet inférieur au taux national (21,8 %) et au taux départemental (21,4 %). Contrairement aux répartitions nationale et départementale, la population masculine de la commune est supérieure à la population féminine (51,8 % contre 48,7 % au niveau national et 48,9 % au niveau départemental).  La répartition de la population de la commune par tranches d'âge est, en 2008, la suivante :

Économie.

Revenus de la population et fiscalité.

Le revenu fiscal médian par ménage était en 2010 de, pour une moyenne sur le département de.  En 2009, 48 % des foyers fiscaux étaient imposables, pour 51 % sur le département.

Tissu économique.

Sur 71 établissements présents sur la commune à fin 2010, 54 % relevaient du secteur de l'agriculture (pour une moyenne de 17 % sur le département), 7 % du secteur de l'industrie, 9 % du secteur de la construction, 27 % de celui du commerce et des services et 4 % du secteur de l'administration et de la santé.

Marigné est une commune française située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire. Depuis le, la commune appartient à la commune nouvelle des Hauts-d'Anjou et devient commune déléguée.

Marigné ist eine Ortschaft und eine Commune déléguée in der französischen Gemeinde Les Hauts d’Anjou mit Einwohnern (Stand: ) im Kanton Tiercé (bis 2015: Kanton Châteauneuf-sur-Sarthe) im Arrondissement Segré im Département Maine-et-Loire und in der Region Pays de la Loire. Die Einwohner werden "Marignéens" genannt.


Résumé.

Sur son lit de mort, Lady Dormer fait demander son frère, le vieux général Fentiman, avec qui elle est en froid depuis des années. Elle souhaite qu’ils se réconcilient. Puis, elle lui révèle les termes de son testament. Advenant son propre décès avant lui, sa fortune ira à ses petits-fils Robert et George Fentiman. Toutefois, si le général décède avant elle, la presque totalité de ses biens deviendra l’héritage de Ann Doland, une parente éloignée de son défunt mari qui lui sert de dame de compagnie depuis des lustres.  Le lendemain matin, Lady Dormer s’éteint à 10h37. Or, le jour même, en après-midi, le général est retrouvé, sans vie, dans un fauteuil du Bellona Club. Ces deux morts rapprochées mettent le gros héritage de Lady Dormer sous le coup de la loi. Cela ne va pas sans causer de vives inquiétudes et le ressentiment des frères Fentiman et tout particulièrement de George, le cadet, un vétéran de la Première Guerre mondiale atteint d’obusite et de maladies physiologiques dues à une exposition aux gaz asphyxiants pendant des opérations militaires. Et l'affaire est en effet très délicate, car en raison des dispositions testamentaires de Lady Dormer, il faut établir hors de tout doute l’heure de la mort du général.  Pour le compte de maître Murbles, l’avocat des Fentiman, et aussi l'homme de loi attitré de la famille Winsey, Lord Peter accepte de faire enquête. Il interroge d'abord celui qui a découvert le corps du général, le Dr Penberthy. Ce dernier certifie que la mort est due à une cause naturelle, considérant que le nonagénaire, dont il était le médecin personnel, souffrait de faiblesses cardiaques. Toutefois, la position du corps devant le feu brûlant d'un âtre remet en question le recours à la rigidité cadavérique pour établir l'heure du décès. Pour lui, la mort du général pourrait être survenu bien avant 10h37. Et pour Lord Peter, l’affaire se complique quand il constate, chose curieuse, que personne ce matin-là n’a vu le général arriver au Bellona Club et, plus encore, quand il apprend que le Dr Penberthy entretient une relation amoureuse avec Ann Doland, la parente éloignée de Lady Dormer...

Adaptation.

La BBC a produit en 1972 une adaptation pour la télévision de "Lord Peter et le Bellona Club", avec Ian Carmichael dans le rôle de Lord Peter Wimsey.

Lord Peter et le Bellona Club — "" dans l'édition originale britannique — est un roman policier publié par Dorothy L. Sayers en 1928. C'est le roman de la série mettant en scène Lord Peter Wimsey, l'aristocrate détective amateur.

Ärger im Bellona-Club (auch: "Es geschah im Bellona Club", engl.: "The Unpleasantness at the Bellona Club") ist ein 1928 erschienener Kriminalroman von Dorothy L. Sayers. Es ist der vierte Fall für den Gentleman-Detektiv Lord Peter Wimsey.


Géographie.

La commune de Givonne est située dans la région Champagne-Ardenne à la lisière du massif ardennais. La forêt domaniale de Sedan couvre une bonne partie du territoire de la commune. La ville de Sedan se trouve à 4 km de Givonne. Le bourg est situé sur les bords de la rivière qui porte le même nom, la Givonne.

Accès.

La nationale 58 passe à l'est de la commune.  La route départementale 129 traverse la commune sur un axe nord-sud, se lie à la route départementale 977 qui elle traverse sur un axe sud-ouest/nord-est et distribue le bourg à l'ouest. Enfin, la route départementale 4a rejoint la RD 977 au nord est du bourg.  Le GR14 passe sur la commune.  La gare la plus proche est la gare ferroviaire de Sedan.  Les communes limitrophes se situent toutes dans le département des Ardennes. Elles sont au nombre de sept. À l'est de Givonne se trouvent les communes de Balan, Daigny, La Moncelle et Villers-Cernay tandis qu'au nord se situent les communes de La Chapelle et Illy. Sedan, également commune limitrophe, se trouve au nord-ouest de Givonne.

Hydrographie.

La rivière Givonne, tributaire de la Meuse, traverse la commune sur un axe allant du nord-est au sud-est. Elle est rejointe en bordure du village, vers l'amont, par le court bras commun où confluent deux ruisselets : l"'Oudar" et le "Claynes". On lui compte également deux autres affluents dans la commune : le ruisseau des "Fraichis" et le ruisseau de "Mohimont".

Climat.

La commune est située dans la zone d'influence du climat continental doux.

Histoire.

Le village remonte à la protohistoire. Le village est un lieu de passage pour les Celtes, les Gaulois, et autres peuples.

Période moderne.

De 1560 à 1642, Givonne fait partie de la principauté de Sedan. Vers le milieu du, Henri-Robert de La Marck crée à Givonne des fabriques de faux, dont l'activité dure jusqu’au début du. Au début du, le village de Givonne vit des moulins à farine et des forges. En 1672, le prince de Condé, lorsqu’il traverse les Ardennes pour aller faire la guerre en Hollande, séjourne à la Viré, une ancienne ferme située à l'entrée du village et qui appartient alors à Daniel de Guillon, seigneur de Réal.  Le, alors que les troupes françaises du général Wolf se sont installées dans le village, dans une tranchée, plus tard appelée « la tranchée de Givonne », Wolf est tué dans le combat entre sa division et la division allemande de Von Pape. Après une longue résistance, les troupes françaises doivent se rendre. Le général allemand, pour honorer leur courage, permet aux officiers de garder leurs sabres.  En 1910, un chemin de fer traversant la commune est inauguré. Il fonctionna jusqu’en 1914, puis reprend après la Première Guerre mondiale de 1920 à 1932. Le village est partiellement détruit pendant cette guerre.  Lors de la bataille de France, Givonne est prise le dimanche par les Allemands de la "Panzer-Auflklärung-Abteilung 90", unité de reconnaissance de la 10e Panzerdivision (de Ferdinand Schaal) qui s'apprête à franchir la Meuse le lendemain. Le l'artillerie française tire ainsi sur les concentrations de troupes allemandes à Givonne pour gêner leurs préparatifs, sans réussir à les empêcher.

Toponymie.

Le nom de la commune de Givonne est la forme celtique d’éléments plus anciens. Le suffixe pré-celtique "-onna", réemployé par les Gaulois, désigne un cours d'eau.

Économie.

Agriculture.

Le bourg est environné de bois, de champs et de pâtures. On trouve à Givonne plusieurs éleveurs, principalement de bovins et de chevaux ainsi qu'un apiculteur.

Artisanat.

On trouve à Givonne :

Tourisme et loisirs.

L'association sportive et culturelle du village de Givonne possède une salle des fêtes, la base de loisirs "le Bannet", située près d'un centre équestre qui propose diverses activités : randonnées pédestres, tir à l'arc, randonnées à cheval en été et un domaine skiable. À côté se trouve le restaurant Ma Campagne.

Vie locale.

Santé.

On trouve à Givonne :  L'hôpital le plus proche est le centre hospitalier de Sedan, situé à 4 km de la commune.

Enseignement.

Givonne est rattachée à l'académie de Reims. La commune possède une école (à la fois maternelle et primaire) avec logement de fonction : l'école de Givonne. Elle a retrouvé son aspect normal en 2004, date à laquelle les pré-fabriqués ont été détruits.

Sports.

Givonne dispose d'infrastructures sportives :

Cultes.

Catholique, église Saint-Rémy, abbé Guérigen.  Dans les années 1800, se trouvait pas loin du château de Givonne, un temple protestant, qui fut par la suite transformé en ferronneries puis détruit pendant la Première Guerre mondiale.

Culture locale et patrimoine.

Lieux et monuments.

Le presbytère de Givonne fut construit dans les années 1790. L’école, quant à elle, date de 1840 et a été bâtie en raison de la loi Guizot.

Le laminoir de Givonne.

Le laminoir de Givonne, des établissements Jeanlin, fut le premier de France. Situé sur la route de Givonne à Illy en bordure de la forêt de Sedan, il a été construit en 1777. Aucune modification n’a été apportée aux bâtiments. Les installations mécaniques n’ont été, quant à elles, que très peu modernisées après la guerre de 1914-1918. Le laminoir fonctionna jusqu’à son arrêt définitif en 1942 et fut démantelé en 1967, faute de main-d'œuvre qualifiée.  On peut voir exposées au château de Sedan certaines pièces sauvées lors de son démantèlement.

Les églises de Givonne.

L’ancienne église se trouvait à l’entrée du village en face du monument aux morts à l’emplacement de l’usine Davenne détruite en 1940. Elle était utilisée par les paroisses de Givonne, Daigny et La Chapelle. En 1827, on a reconnu la nécessité de construire une nouvelle église en raison de l’état de vétusté de l’ancienne. En 1834, les plans préparés par M. Henriot, architecte à Toul, furent acceptés et les travaux entrepris en 1835. À l’intérieur de l’église Saint-Rémy de Givonne se trouvent de très beaux fonts baptismaux romans, hauts de 36 cm, avec des têtes d’angle dont un chien et deux lézards datant du. Fabriqués en calcaire taillé, ils ont été classés monument historique en 1964.

Le château de Givonne.

C’est sur le pré des Rules qu’était construit l’ancien château de Givonne qui, pendant la Révolution française, servit de « maison commune » et d’hôtellerie, pour les troupes de passage, ou la milice bourgeoise. La tour avait servi de prison. Il ne reste aujourd’hui que quelques vestiges : les fondations de la tour est et les débris de la tour ouest. Sur l'emplacement du château ont été construites les écoles et la mairie.

Givonne est une commune française située dans le département des Ardennes, en région Grand Est. Ses habitants sont les Givonnais et les Givonnaises.

Givonne ist eine französische Gemeinde mit Einwohnern (Stand ) im Département Ardennes in der Region Grand Est (vor 2016 Champagne-Ardenne). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Sedan und zum Kanton Sedan-2 (bis 2015 Sedan-Nord). Die Einwohner werden "Givonnais" genannt.


Les yamim noraïm dans les sources juives.

Le terme "yamim noraïm" apparaît pour la première fois dans le "Sefer Minhaggim" du "Maharil" et y désigne la période des "selihot" (poèmes liturgiques implorant le pardon divin) qui débute le dernier dimanche du mois d’"eloul", c’est-à-dire le dimanche précédant "Roch Hachana".La notion de "noraout" (« redoutabilité ») est plus ancienne et rencontrée à maintes reprises dans la Bible hébraïque pour décrire la crainte respectueuse inspirée par la majesté divine.  Le terme n’apparaît pas dans la littérature séfarade médiévale et le "Choulhan Aroukh" ne parle que des « jours des supplications » ("yemei tahanounim"), qui couvrent une période allant du mois d’"eloul" à "Yom Kippour". C’est également la coutume des Juifs d’orient ; les rabbins yéménites délivrent même des sermons sur le repentir lors du chabbat précédant la néoménie du mois d’"eloul" alors que leurs homologues ashkénazes ne le font qu’à l’occasion du chabbat précédant "Yom Kippour".  Diverses opinions continuent donc à se rencontrer dans la littérature ultérieure, parfois au sein d’un même ouvrage. En effet, Shneour Zalman de Liadi utilise tantôt le terme pour la période allant des "selihot" à "Yom Kippour" (à l'instar du ""), tantôt pour désigner les dix jours de pénitence entre "Roch Hachana" et "Yom Kippour". L’"Aroukh Hachoulhan" ce terme que les fêtes de "Roch Hachana" et "Yom Kippour", de même qu’Ovadia Yossef dans le "Yabia Omer".  Le "Rem"a" signale par ailleurs les nombreuses coutumes qui rapprochent le dernier jour de "Souccot", "Hochanna Rabba", de la veille de "Yom Kippour", reprenant une tradition kabbalistique qui voit en "Hochana Rabba" le jour de la finalisation du jugement.

Observances des yamim noraïm.

Les jours redoutables ont, de tout temps, été les temps de plus grande affluence annuelle des Juifs à la synagogue et il est interdit en ces jours de se dérober à la participation aux prières publiques lorsqu’on sait que la congrégation atteint péniblement le "quorum" de dix hommes.  La période, quelle qu’en soit la durée, doit privilégier le repentir. La "tsedaqa" (dons monétaires, de préférence anonymes, aux pauvres) et la prière (au sens où le judaïsme l’entend, c’est-à-dire plus axée sur l’introspection que sur l’imploration) sont également encouragées car elles annulent selon la tradition tous les mauvais décrets.  Ce processus d’introspection serait facilité par les sept sections de consolation, lues pendant les sept chabbatot séparant le 9 av de "Roch Hachana" car elles évoquent la vulnérabilité de l’être devant le changement.

Avant les fêtes.

Les ashkénazes commencent à sonner du "chofar" après l’office du matin à partir du mois d’"eloul" jusqu’à la veille de "Roch Hachana" afin de marquer une différence entre sonneries facultatives et obligatoires. Il est aussi de coutume de lire le psaume 27 après les offices du matin et du soir, de la néoménie d’"eloul" jusqu’à "Hochanna Rabba". Les séfarades (et les orientaux) ne font rien de tout cela (apparemment pour des raisons de censure de la part des autorités musulmanes) mais commencent à lire des "selihot" à l’aube (alors que les ashkénazes ne le font qu’à partir du dimanche précédant "Roch Hachana"). Dans les communautés séfarades et orientales, un "chamach" (bedeau) passait réveiller tous les membres de la congrégation, les appelant par leur nom (y compris les nourrissons qui ne l’avaient pas encore reçu). La participation était obligatoire et les enfants avaient pour rôle de réveiller les récalcitrants, de la manière forte si besoin était.Tous formulent des bons vœux (« puissiez-vous être écrit et consigné dans le livre de bonne vie ») dans leur correspondance, dès le mois d’"eloul".  Certains ont coutume, avant les fêtes des "yamim noraïm", de se mortifier par des jeûnes volontaires. Il est également devenu traditionnel, depuis l’instauration de cette pratique par les kabbalistes de la terre d’Israël, de se rendre sur les tombes des Justes pour demander à Dieu de prendre en compte les mérites de ces illustres morts lorsque viendra le moment de juger les vivants (en veillant à ne pas adresser les prières aux morts eux-mêmes mais des formules de consolation sont autorisées).

Les fêtes des jours redoutables.

Les fêtes des "yamim noraïm" ("Roch Hachana, Yom Kippour" et "Hochana Rabba") sont, pour les ashkénazes, marquées par le blanc car en ces jours, les hommes atteignent ou doivent à tout le moins viser un niveau de pureté angélique : rideau de l’arche, manteau des rouleaux de la Torah, estrade de lecture, napperons des pupitres, officiant et chefs de famille sont revêtus de blanc. L’officiant et le sonneur de "chofar" ont par ailleurs l’habitude de s’isoler avant "Roch Hachana", se gardant de toute impureté et se plongeant dans une littérature appropriée (lois des jours ou du "chofar", poèmes, éthique, morale, etc.).

Roch Hachana.

Le « jour de la sonnerie » ou « du souvenir de la sonnerie » est devenu dans la littérature rabbinique le jour de jugement de l’humanité au cours de laquelle celle-ci passe comme un troupeau devant son créateur, trônant devant trois livres, celui de la vie, celui de la mort et celui des cas non-décidés.  La liturgie est marquée par la sonnerie du "chofar" (sauf le chabbat), les pièces liturgiques emplies de crainte comme l’"Ounetanè Toqef" ou de supplication comme l’"Avinou Malkenou" (à l'exception du chabbat). L’après-midi du premier jour (ou du second si le premier a lieu à chabbat), les fidèles se hâtent près d’un point d’eau pour y jeter leurs fautes au plus profond des mers, là où, selon les paroles de Michée, elles ne remonteront plus jamais.

Yom Kippour.

Le « jour des propitiations » est celui où Dieu entérine la décision qu'il a, selon la tradition rabbinique, écrite à Roch Hachana. Les dix jours compris entre "Roch Hachana" et "Yom Kippour" et incluant ceux-ci sont, selon la tradition rabbinique, les jours où, selon les mots d’Isaïe, Dieu se laisse trouver (par les pénitents). Ils représentent donc pour les cas non-décidés évoqués plus haut la plus grande chance de faire revenir Dieu sur une décision néfaste les concernant.Les jours précédant "Yom Kippour" donnent lieu, dans les milieux orthodoxes, à la cérémonie des "" au cours de laquelle un animal (le plus souvent un coq) est offert en victime expiatoire de substitution.  "Yom Kippour" donne donc lieu à une ferveur intense, se manifestant par forces confessions et supplications ainsi que par des pièces liturgiques plus expressives encore qu’à "Roch Hachana".

Hochana Rabba.

En ce dernier jour de "Souccot", où la joie l’emporte franchement sur la solennité, le monde est, selon la tradition rabbinique, jugé sur l’eau et, comme tout ce qui concerne la vie humaine en dépend, une tradition kabbaliste y voit le jour de la « fin de jugement du monde, » l’ultime chance de se repentir. La "soukka" elle-même inspire des réflexions profondes sur la précarité de l’existence qui tempèrent les éventuels débordements lors de la joyeuse fête de "Souccot".  C’est pourquoi, bien qu’on lise à "Hochana Rabba" le "Hallel", contrairement à "Roch Hachana", l’austérité demeure dans la liturgie de ce jour, précédé par une veillée d’étude à consonance fortement pénitentielle. Chez les ashkénazes, diverses coutumes ont pour but de mettre en exergue la pureté, dont le bain rituel pris la veille de la fête ; la synagogue est encore vêtue de blanc, ainsi que l’officiant.

Les yamim noraïm de nos jours.

En Israël.

L’acceptation la plus fréquente des "yamim noraïm" étant celle des dix jours de pénitence, comme dans l’anthologie intitulée "Yamim Noraïm" de l’écrivain Sha"y Agnon, le ministère israélien de l’éducation a décidé de les définir ainsi pour présenter les cent concepts fondamentaux de l’éducation israélienne. La réalité israélienne, notamment sa constitution d’une armée en service permanent, y compris les jours de fête a soulevé de nouvelles questions et réponses dans le domaine de la Loi juive

Aux États-Unis.

Les jours redoutables ont également été identifiés aux dix jours de pénitence par Ronald Reagan lorsqu’il a acté l’existence des « Jewish High Holy Days » dans les années 1980.  Ceux-ci continuent à constituer un pic dans la fréquentation annuelle des lieux de prière au point d’excéder souvent leur capacité. Un usage assez impopulaire s’est développé de faire payer les places à l’avance, ce qui représenterait une certaine source de revenus mais il serait question de renoncer à cette pratique.

Les jours redoutables ( "yamim noraïm") désignent dans le judaïsme une période mal définie, considérée comme particulièrement propice au repentir, alors même que l’humanité est en instance de jugement devant Dieu.

Jamim Noraim (dt.: "ehrfurchtserweckende Tage") ist die Bezeichnung für die "Hohen Feiertage" des Judentums, also die Feiertage Rosch ha-Schana und Jom Kippur. Oft werden mit Jamim Noraim aber auch die zehn Tage der Umkehr (hebr.: עשרת ימי תשובה), d. h. zusätzlich zu Rosch ha-Schana und Yom Kippur die dazwischen liegenden Tage, bezeichnet. Des Weiteren kann sich Jamim Noraim auf die gesamte 40-tägige Bußperiode vom Ersten (Rosch Chodesch) des Monats Elul bis Jom Kippur beziehen.


Biographie.

Chihana naît dans le village de Mhuju, Kawiluwilu, dans la région nord du Nyassaland (aujourd'hui Malawi). Son père meurt alors qu'il est encore jeune et il est élevé par sa mère, militante féministe locale. Après ses études secondaires, il travaille pour le gouvernement colonial et devient membre d'un syndicat, le '. En 1958, il devient rédacteur en chef et responsable de la publicité du magazine du syndicat. L'année suivante, âgé de 21 ans, il devient secrétaire-général du syndicat. Il est actif dans des campagnes concernant les Malawi Railways (chemins de fer nationaux) et l'Imperial Tobacco. Il étudie dans les universités d'Oslo et de Dubrovnik et obtient un master en science politique à l'université de Bradford. Il est professeur associé à l'université du Botswana. En 1985, il est co-fondateur et secrétaire-général du conseil de coordination des syndicats d'Afrique australe (', SATUCC).

Activité politique.

Lutte anti-coloniale.

Il rejoint le Malawi Congress Party (MCP), parti anti-colonialiste fermement opposé à la Fédération de Rhodésie et du Nyassaland et à la tutelle britannique sur le Nyassaland. À la fin de l'année 1963, la fédération a explosé et Hastings Banda est devenu le premier ministre du Malawi nouvellement indépendant. Alors que Banda commence à consolider son pouvoir, Chihana continue à supporter les syndicats indépendants et la démocratie en politique ; il est chassé du MCP par Banda. Il est assigné à résidence et agressé. Il s'échappe et rejoint le Kenya, avec l'aide d'un prêtre catholique. Il continue à critiquer Hastings Banda depuis le Kenya, où il travaille comme conseiller de la fédération kényane du travail.

Exil politique et emprisonnement.

En tant que syndicaliste et militant de la démocratie, il est enlevé et emprisonné à son retour du Kenya, en 1970. Au cours de son emprisonnement, qui dure sept ans, il est torturé et il passe cinq ans à l'isolement. Presbytérien, il critiqua plus tard le silence de l'Église au sujet de sa détention. Amnesty International le qualifie de prisonnier d'opinion et joue un rôle déterminant dans la libération.  Il est libéré en 1977 mais continue à protester contre le gouvernement de parti unique. À cette époque, il se rend en Angleterre pour étudier au Nuffield College de l'université d'Oxford.

SATUCC.

Il continue à travailler avec les syndicats d'Afrique australe. En 1985, il est co-fondateur et secrétaire général du conseil de coordination des syndicats d'Afrique australe ("", SATUCC).

Seconde arrestation.

En 1992, il retourne au Malawi pour une conférence démocratique. Il qualifie le parti de Banda de et appelle à un système multipartite. À la suite de ce discours, il est arrêté et condamné à deux ans de travaux forcés pour sédition. La pression continue cependant de s'exercer et Banda est obligé d'accepter un référendum qui se tient le, à l'issue duquel la règle du parti unique est massivement rejetée. Chakufwa Chihana est relâché quatre jours avant le référendum, en partie grâce au vice-président américain, Al Gore, qui convoque l'ambassadeur du Malawi pour protester contre cette détention et appelle à l'introduction de la démocratie.

Émergence des partis politiques et fondation de l'AFORD.

Il est le fondateur et le dirigeant du mouvement Alliance for Democracy (AFORD), qui devient un parti politique dès que ceux-ci sont légalisés. D'autres partis sont créés tel celui de Bakili Muluzi, le Front démocratique uni. À l'occasion des élections générales de 1994, le parti de Hastings Banda, le Malawi Congress Party (MCP), perd face au Front démocratique uni ; le parti de Chakufwa Chihana arrive en troisième position. Ironiquement, malgré la place prééminente occupée par Chihana en tant que figure de proue de la démocratie au Malawi, il perd les élections face au charismatique Bakili Muluzi qui avait vécu en dehors du pays. Muluzi devient le premier président démocratiquement élu du Malawi et désigne Chakufwa Chihana comme second vice-président.

Suite de sa carrière.

Il occupe le poste de second vice-président de 1994 à 1996 puis entre 2003 et 2004. Mais, durant cette période, l'AFORD décline, jusqu'à n'avoir, en 2006, plus que 2 sièges sur 193 au parlement. En 2004, il entretient une querelle publique avec l'Église presbytérienne d'Afrique centrale, lui demandant de se tenir à l'écart de la politique.  Selon "The Guardian", il n'arrive pas à gérer la crise alimentaire qui se produit durant son second mandat, ce qui le conduit à la démission.

Décès.

Il meurt, le, à Johannesbourg, après avoir été opéré d'une tumeur au cerveau, à l'âge de 67 ans. Il a droit à des funérailles nationales. Il laisse sa femme, Christina, son fils, Enoch, et ses filles, Nina et Tawonga.

Récompense.

Chakufwa Chihana ( – ) est un militant malawite des droits de l'homme, partisan de la démocratie, syndicaliste puis homme politique. Il est second vice-président du Malawi, sous la présidence de Bakili Muluzi. Il est souvent appelé le « père de la démocratie au Malawi ». Il est le dirigeant d'un mouvement politique clandestin qui exhorta Hastings Kamuzu Banda, qui dirigeait depuis trente ans, à organiser un référendum en vue d'instaurer le pluralisme électoral. Il reçoit le Prix Robert F. Kennedy des droits de l'homme en 1992.

Chakufwa „Tom“ Chihana (* 11. März 1939 in Lubagha, Rumphi, Nyassaland; † 12. Juni 2006 in Johannesburg, Südafrika) war ein malawischer Politiker, der mehrmals Minister sowie 1994 Präsidentschaftskandidat war.


Histoire.

Les premiers colons blancs à s'installer dans la zone étaient deux frères, Ben et Sam Hutchinson, qui construisirent, en 1884, une cabane le long du Crab Creek. Un afflux d'« autosuffisant » commença au début du et un bureau de poste fut installé en 1904. Le bureau fut nommé Othello en raison d'un autre bureau de poste appelé Othello dans le comté de Roane dans le Tennessee.  En 1907, la « Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad » exploitait une voie de chemin de fer traversant le comté d'Adams. La compagnie de chemin de fer faisait officiellement un arrêt dans la ville pour se fournir en eau nécessaire au fonction des machines à vapeur. Celui-ci garda le nom d'Othello et on construisit un réseau d'aiguillage et une rotonde en bois. Bien que celle-ci ait brulé en 1919, elle fut remplacée par une structure en brique qui a duré plusieurs années. Les entreprises et les colons continuèrent à s'installer, et la ville fut incorporée le. À cette époque la voie de chemin de fer était le terminus oriental du second secteur électrifié de la "Milwaukee Road's", la "Pacific Extension", qui s'est étendu jusqu'à Tacoma dans l'État de Washington.  Le Bureau of Reclamation installa des bureaux à Othello en 1947, afin d'empêcher cette ville de disparaitre avec le déclin du transport ferroviaire après la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1950, le "Colombia Basin Project" irrigua le secteur d'Othello augmentant autant l'agriculture que le commerce. Avant cela, l'eau venait uniquement du Crab Creek et de puits. L'eau arrivait par le canal est entre le lac Billy Clapp et le réservoir Scootenay dans le comté de Franklin. Une fois que l'irrigation fut installée, une loterie fut organisée à Othello, le, 42 noms furent tirés au sort( parmi plus de participants) pour avoir le privilège d'acheter cette surface nouvellement habitable.  De 1951 à 1972, le radar opéra à la station radar d'Othello à côté de la ville. En 1958, une usine à glace ouvrit dans la ville pour recharger les wagons de transports alimentaires frigorifiques. L'emballage de produit surgelé s'installa dans la ville au début des années 1960 et est depuis la principale industrie de la ville.  Depuis 1998, Othello accueille le "Festival de la Grue du Canada", célébrant l'arrivée annuelle de l'animal dans le "Columbia National Wildlife Refuge".

Géographie.

Selon le bureau du recensement des États-Unis, la ville couvre une surface totale de entièrement recouverte de terre.

Démographie.

D'après le recensement de 2000, il y avait, et résidant dans la ville. La densité de population était de. Le brassage ethnique de la cité était de 54,18 % de Blancs, 1,01 % d'Amérindiens, 1,01 % d'Asiatique, 0,53 % d'Afro-Américain, 0,09 % d'Océaniens, 39,54 % d'une autre « race » et de 3,64 % d'habitants appartenant à plusieurs « races ». Les Hispaniques de n'importe quelle race représentaient 63,75 % de la population.  Sur les, 48,8 % d'entre eux avait un enfant âgé de moins de 18 ans vivant chez eux, 60,6 % était des couples vivant ensemble, 13,5 % était des femmes au foyer sans mari, et 21,0 % n'avaient pas de famille. 17,4 % de tous les ménages était composé d'un seul individu et 7,2 % était des individus seuls âgés de plus de 65 ans. La taille moyenne des ménages était de 3,24 personnes et celle des familles était de 3,66 personnes.  La répartition de l'âge de la population s'agençait de la façon suivante : 36,1 % des habitants avait moins de 18 ans, 12 % avait entre 18 et 24 ans, 26,3 % avait entre 25 et 44 ans, 17,1 % avait entre 45 et 64 ans et 8,6 % avait plus de 65 ans. L'âge moyen était de 26 ans. Pour 100 filles, il y avait 103,3 garçons, et pour 100 filles mineures il y avait 100,7 garçons.  Le revenu moyen par ménage à Othello était de et le revenu moyen des familles était de. Les hommes gagnaient en moyenne par an contre pour les femmes. Le revenu par tête d'Othello était de. Environ 18,4 % des familles et 24,0 % de la population vivaient sous le seuil de pauvreté, dont 33,5 % de mineurs et 5,3 % de plus de 65 ans.

Othello est une ville du comté d'Adams dans l'État de Washington aux États-Unis. Au recensement de 2000, la ville comptait. Othello est souvent désignée comme la ville au cœur du Columbia Basin Project. Elle est située approximativement à au sud-ouest de Spokane, à à l'est de Seattle et environ au sud de l'Interstate 90 à l'intersection des autoroutes 17 et 26 de l'État de Washington. Othello dispose de nombreuses activités en plein air. Le « Columbia National Wildlife Refuge » (littéralement un refuge pour la faune et la flore) est à de la ville et permet la chasse, la pêche, le cyclisme et l'observation de la biodiversité. Othello possède aussi plusieurs parcours de golf.

Othello ist eine Stadt ("City") im Adams County im Bundesstaat Washington in den Vereinigten Staaten. Zum United States Census 2000 hatte Othello 5.847 Einwohner und wuchs bis zum Census 2010 um 25,9 % auf 7.364 Einwohner an; zum Census 2018 waren es bereits 8.099 Menschen. Othello wird gern als Stadt „im Herzen“ des Columbia Basin Project bezeichnet. Es liegt etwa südwestlich von Spokane, östlich von Seattle und etwa südlich der Interstate 90, an der Kreuzung der "Washington State Route 17" mit der "Washington State Route 26".